服装制版师所需要☆的能力
2016-04-22
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返回列表 一直以来我们把服装制版归属技术的行列，通常把服装工艺学、服装结构学、人▃体工程学、服装〗材料学当作服装制版的全部。当然作为一名成功的版型师首先要有精 湛的技术，这是根本，其次敏锐的↘判断力和对当前时尚、流行付于实际的服装版型上♂，这些都是成功版型师所要具备的条件。然而“判断力”在服装制版中也起了决定性 的作用。
不管是平面※法制版、立体裁★剪法制版、二元法制版、三元次动态法∩制版都需要经历不同的判断。当我们拿】到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更快速、更准确的 完成制版工序。通常这是」基于逻辑分析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与围度的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时█，我们容 易得出那种基于直觉和先验的判断，称为第一判☆断力▲。
第一判断力和第二判断力的作□用范围是不同的。第一判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后□ 天的艺术培养。它没有科学数 据、更没有规律可寻。第二判◣断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可¤表达性、数学性、规律 性。它可以通过学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题，恰 恰就是第一判断没有到位。
在整个服装制版过程中哪些归属第一判断力、哪些归属第二判断力又有哪些是界于第一判断力和第二判断力之间位置。现实工作中用得▼最多的是平面法制版，这种制 版方法通过平面上判断立体的分割的造型¤效果，其次是二元法制版它平面结合立体，这种制版方法通过平面与局部的立体去判断立体㊣的分割的造型效果，再次立体裁 剪法制版，这种】方法完全通过立体判断立体的分割的造型效果，然后三元次动态法制版，这种制版方法通过人体动态立体判断立体的分割的造型效果。该⊙方法在工业 制版中几乎不用，通常在制作特殊运动服装时用三元次动态法制版，比如制作滑冰服、游泳服为了减少服装阻力人体运动。平面法制版、立体裁剪法ぷ制版、二元法制 版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装ㄨ的 线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。
如外套上衣△：
(1)首先要以结构学原理判断属于哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成，前中片胸以上●有分割线，可以处理胸省的省尖部位(第二判断力)。
(2)通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀＠围为依〗据去判断(第二判断力)。
(3)领子是属于开门领，以胸围♀线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼ξ 来判断领口的高低(第二判断力)。领口的大小、驳头造型的判♀断(第一判断力)，尤其是上 领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断(第一判断力、第二判断力)。
(4)袖子可判断为一片袖结构方法(第二判断力)，略过№肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长▃短判断(第一判断力)。
(5)口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断(第一判断力)
(6)在制作结构的同时更需要♂判断服装与人体之〗间的空间量(第二判断力)。
如裙子：
(1)通过设计穿着效果图来判断裙子的长短，通常以膝围线为依据去判断，比如膝围上多少厘米?比如膝围下多少厘米?(第二判断力)。
(2)通过设计穿着效果图来判断腰位的高低，通常以腰围线为依据去判断(第二判断力)。
(3)裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(第二判断力)，而重叠片的造型线的斜度的判断(第一判断力)。
(4)腰口外翻大小的判断 (第一判断力)，腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断，又要符合◣设计美感╲(第一判断力、第二判断力)。
当然在整个ㄨ服装制版的过程第一判断力和第二判断力→都不能缺，只有很好的拥有这两种判断力我们的服装版型才更人性化，服装版型的灵魂才充分的体现〇。这些仅代表个人对服装制版的肤浅观点。服装制版是一本永远读不完的书，我们一直在努力着……
不管是平面※法制版、立体裁★剪法制版、二元法制版、三元次动态法∩制版都需要经历不同的判断。当我们拿】到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更快速、更准确的 完成制版工序。通常这是」基于逻辑分析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与围度的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时█，我们容 易得出那种基于直觉和先验的判断，称为第一判☆断力▲。
第一判断力和第二判断力的作□用范围是不同的。第一判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后□ 天的艺术培养。它没有科学数 据、更没有规律可寻。第二判◣断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可¤表达性、数学性、规律 性。它可以通过学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题，恰 恰就是第一判断没有到位。
在整个服装制版过程中哪些归属第一判断力、哪些归属第二判断力又有哪些是界于第一判断力和第二判断力之间位置。现实工作中用得▼最多的是平面法制版，这种制 版方法通过平面上判断立体的分割的造型¤效果，其次是二元法制版它平面结合立体，这种制版方法通过平面与局部的立体去判断立体㊣的分割的造型效果，再次立体裁 剪法制版，这种】方法完全通过立体判断立体的分割的造型效果，然后三元次动态法制版，这种制版方法通过人体动态立体判断立体的分割的造型效果。该⊙方法在工业 制版中几乎不用，通常在制作特殊运动服装时用三元次动态法制版，比如制作滑冰服、游泳服为了减少服装阻力人体运动。平面法制版、立体裁剪法ぷ制版、二元法制 版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装ㄨ的 线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。
如外套上衣△：
(1)首先要以结构学原理判断属于哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成，前中片胸以上●有分割线，可以处理胸省的省尖部位(第二判断力)。
(2)通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀＠围为依〗据去判断(第二判断力)。
(3)领子是属于开门领，以胸围♀线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼ξ 来判断领口的高低(第二判断力)。领口的大小、驳头造型的判♀断(第一判断力)，尤其是上 领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断(第一判断力、第二判断力)。
(4)袖子可判断为一片袖结构方法(第二判断力)，略过№肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长▃短判断(第一判断力)。
(5)口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断(第一判断力)
(6)在制作结构的同时更需要♂判断服装与人体之〗间的空间量(第二判断力)。
如裙子：
(1)通过设计穿着效果图来判断裙子的长短，通常以膝围线为依据去判断，比如膝围上多少厘米?比如膝围下多少厘米?(第二判断力)。
(2)通过设计穿着效果图来判断腰位的高低，通常以腰围线为依据去判断(第二判断力)。
(3)裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(第二判断力)，而重叠片的造型线的斜度的判断(第一判断力)。
(4)腰口外翻大小的判断 (第一判断力)，腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断，又要符合◣设计美感╲(第一判断力、第二判断力)。
当然在整个ㄨ服装制版的过程第一判断力和第二判断力→都不能缺，只有很好的拥有这两种判断力我们的服装版型才更人性化，服装版型的灵魂才充分的体现〇。这些仅代表个人对服装制版的肤浅观点。服装制版是一本永远读不完的书，我们一直在努力着……
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